Кружево гипюр миланский – кружево, которое делали, переплетая, а не вышивая иголкой, без рельефных контуров. От венецианских кружев оно отличалось использованием только растительного орнамента.

3. СТИЛЕВЫЕ ПРИЗНАКИ НАРОДНОГО КОСТЮМА

Стиль – исторически сложившаяся, устойчивая общность признаков образной системы, средств и приемов художественного выражения.

Ус­ловия огромной территории России стали причиной возникновения большого разнообразия местных стилей русского народного костю­ма. При безусловной зависимости от магически-религиозного со­держания стиль народного костюма как художественно-эстетическую и социально-историческую категорию все же в первую очередь характеризует система художественно-выразительных средств.

Структура художественной формы выражения в целом сложна и многозначна. В каждом костюме стиль отражает не только нацио­нально-стадиальные особенности, но и его региональные и этно-локальные типологические черты, обусловливает принципы художест­венно-конструктивной организации всех элементов художественного образа.

Привычный ход мыслей связывает художественную ценность костюма с достатком людей. Трудно представить, что дворец, обставленный мебелью из дорогих пород дерева, где каждый предмет – произведение искусства, строили бы для себя люди в рваных, грязных одеждах, с тяжёлой обуви которых на наборные паркетные полы стекала жидкая грязь. Но еще труднее понять, как в курной избе русского крестьянина, задавленного тяжким трудом и постоянной нуждой, как в этих условиях – теперь они кажутся нам почти невероятными – создавалось и жило «чудо чудное, диво дивное» - русский народный костюм.

Из тесной, низкой избы, где люди ютились вместе с телёнком, ягнятами и курами, выходила женщина в белом шушпане с яркой тканой каймой, в искусно сплетённых лаптях, голову её покрывал красный с узором платок. Она шла лёгкой красивой поступью сильного, ловкого человека и, как все женщины в мире, чувствовала себя в праздничном наряде красивой и радовалась этому. То была одна из немногих доступных русской крестьянке радостей, в которой тесно переплеталось ощущение праздника и удовлетворение творчеством. Работала крестьянка не разгибая спины, повседневная забота обо всём: о семье, хозяйстве, скотине –отнимала у неё силы, не оставляя времени для себя, и только лишь зимними ночами, качая одной ногой люльку, другой приводила она в движение колесо прялки. И свивалась тонкая нить для будущей рубашки, поневы или шушпана, а душа тянулась к красоте, к ярким краскам, воображение по кусочкам создавало будущий наряд – освящённый обычаем, но всегда новый и желанный для каждой женщины. Чем привычнее была форма, тем с большим искусством сочетала крестьянка цвета, располагала отделку, и ценность каждой купленной ленты, пуговки, бусины, блёстки определяло их место в орнаменте костюма.

Всю одежду крестьянка испокон веков делала сама, вкладывая в эту работу настоящий талант художника, освобождавший её душу от тяжкой действительности. Слишком мало было красивых вещей в быту крестьян и, прежде всего в черноземной полосе, где непосильный гнёт крепостного права отягощался мизерными наделами и частыми неурожаями. И в том немногом, что крестьяне имели и создавали сами так полно, так ярко воплощалась жажда прекрасного, что невольно возникал непонятный, почти неправдоподобный, похожий на своеобразную сказку контраст между убогим жилищем и праздничным костюмом.

Даже на севере России и в некоторых районах Поволжья, где многие крестьяне жили зажиточнее и могли при строительстве изб, украшать их затейливой резьбой, давая волю своему художественному воображению, но даже здесь ничто не могло соперничать с женским костюмом. Его несравненное великолепие наделяло каждую девушку, каждую женщину истиной красотой.

Колдовская сила русского костюма так велика, что однажды заглянув в эту сокровищницу и осознав её связи с обычаями, обрядами, с древнейшими истоками русской культуры, когда магическое значение вещей, изображений превращалось в эстетическое, уже не можешь оторваться от неё. Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм, как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью наших предков, которая языком цвета, формы орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный костюм. Он превратился в звено, которое связывает художественное прошлое нашего народа с его настоящим и будущим. Особенно глубоко понимают это и чувствуют современные художники – модельеры.

Стремление преодолеть пассивность восприятия свойственно молодёжи. Правда малый жизненный опыт, отсутствие настоящей художественной культуры у части юношей и девушек приводит к тому, что в погоне за индивидуальностью облика они иногда делают внешность свою карикатурной.

Большую помощь молодёжи может оказать работа художников модельеров, творчество которых связано с живым источником народного искусства. Они не копируют отдельные детали или орнаменты, не переносят их на современный модный костюм. Изучение формы, конструкции, цвета, орнамента как элементов художественной композиции народной одежды, среды, в которой она существовала – всё организует художественное видение этих молодых  художников так что в их творчестве происходит процесс прорастания дедовского наследства, органичность слияния с современным костюмом. В такой одежды наша молодёжь становится интереснее и своеобразнее.

Но существует ещё область, неразрывно связанная с народным искусством – это сценический костюм. Декоративная ценность народной одежды так велика, что и в настоящее время бытует народный костюм в фольклорных коллективах Мезени, Карпат, псковской, воронежской, рязанской, белгородской, курской и др. областей. Эти коллективы состоят преимущественно из женщин. Какой искренней радостью светятся лица уже немолодых женщин, когда надевают они яркие праздничные старинные одежды и запевают свои любимые старинные и современные песни.

Хотя одежда жителей каждой местности Руси имела свои отличительные особенности, весь русский женский костюм обладал общими чертами – мало расчленённым компактным объемом и лаконичным, мягким, плавным контуром. Даже когда женщина шла, костюм её сохранял особенность – плавную текучесть линий, так привлекающую людей в движении лебедя или гордой походи павлина. И примечательно то, что этот характер движения был настолько ограничен для образа русской женщины, что сохранился во многих плясках и хороводах.

Как в россыпи речного жемчуга каждая жемчужинка радужными переливами пожожа одна на другую, но все они неповторимы и своеобразны в едва уловимых оттенках и пленительных неправильностях формы, так и народная фантазия объединяя все виды искусства, каждому из них придаёт драгоценное своеобразие. В наше время эту связь различных видов и областей искусства принято называть стилем. Но не таится ли в народном искусстве то глубокое единство человека и природы, которое помогает людям творить поистине вечное, всегда нужное всем искусство?

Цветовой строй русской народной одежды настолько интересен и значителен, что именно он создаёт разнообразие в установившихся традиционных формах и рассказывает нам о назначении тех или иных костюмов, о сокровенном их смысле. Тот же самый красный цвет, олицетворявший праздник и радость в тёмных и тусклых оттенках получал значение символа скорби.

Богатство красок русского народного женского костюма распределялось по сложившимся в отдалённые времена художественным законам. И в этом расположении цветов снова и снова проступает образ из древней славянской мифологии – символический образ птицы.

Шитье золотом, разноцветными нитями, жемчугом или цветными камнями кички, кокошники, сороки венчали головы русских женщин. В самих названиях этих уборов сохранились корни древних бытовавших у наших предков наименований птиц. Больше того, во многих местностях женщины украшали свои уборы «пушками» из гусиного или Лебединого пуха, Селезневыми кудрями, - самой красочной частью оперения селезня. Полным символики было декоративное решение рукавов в русской женской рубахе. Сочным красным цветом и строгим орнаментом, мерцанием золота, кружевной чёрной вязью, шитьём на прозрачной кисее украшали русские женщины рукава своих рубашек.

Нашивали ли они куски цветной ткани или ткали их на станине – всегда цветом, орнаментом выделялась больше всего верхняя часть рукавов – та, откуда начинается движение рук. Рук или крыльев? Да этим художественным приемом народное искусство, всегда чуждое копированию природы, уподобляет руки крыльям птицы.

В древние времена, когда нашим далёким предкам приходилось отвоёвывать у природы право на жизнь и весь окружающий мир был полон коварных неожиданностей, которые было трудно предвидеть, чтобы оградить себя от них, славяне создали систему «оберегов» - предметов – символов, имевших, по вере людей, силу охранять их от возможного зла.

Руки человека и особенно руки выполняли всякую работу. Они помогали людям появляться на свет, они кормили, качали в люльке, пеленали и мыли детей, стирали, варили пищу, жали хлеб… Много-много делали женские руки, и на их долю выпадало провожать в последний путь человека, - закрывать ему глаза, обмывать его бездыханное тело, одевать в последнюю одежду.

Эти рабочие руки, превращавшиеся в сказках в крылья, были покрыты рукавами рубахи. – к ним прикасался подол рубашки. Поэтому и покрывали женщины вышивкой – оберегом ворот, рукава, подол рубашки.

Первоначально, в глубокие-глубокие времена, рисунки вышивки или ткани имели прямой магический смысл. Но шло время, отрывала людей от старых верований новая жизнь. Исчезала из рисунков колдовская сила и оставалась только красота. Бережно хранили её рязанские женщины, передавали из поколения в поколения, и воспоминания о древней магии проскальзывало иногда только в удивительных названиях рисунков – «секирки», «мышиные дорожки», «ёлки», «лопухи» и др.

Костюм, бытовавший еще в 19 в. в районе Богословщины, сохранил, кроме головного убора, еще ряд древних элементов. Это, прежде всего, «юпочка» - распашной навершник – туникообразная одеда без рукавов. Самая простая по покрою, она была богато декорирована. Вертикальные полосы ярких, сочных цветов – на красный кумач нашивала узкие синие, желтые, зелёные ленты – сопоставлялись с горизонтальным орнаментом низа, в которой рязанские женщины вводили несложную вышивку и чередование нитей тканья в различных сочетаниях, что создавало сложный и интересный ритм расположения тонов. Чувство композиции подсказывало крестьянкам необходимость плавного цветового перехода от низа «юпочки» к верхней белой части, и поэтому, в холст пропускали красные нити постепенно уменьшая их толщину.  Это создавало великолепную тонально-цветовую гармонию на ярком материале – так просто, четко и неповторимо распоряжались женщины цветом. Их тонкий вкус сказывался в том, что при такой юпочке не носили понев с широкой «кляжей» (отделка низа»). Лишь небольшая красная полоса с зеленой и узкой синей лентой заканчивала подол понёвы.

Рогатая кичка была сложным головным убором и состояла из нескольких частей. Основой убора была стёганая из холста на подкладке кичка. К ней сзади прикрепляли «снур» - толстый плетёный шнур с широкой массивной кистью, украшенной крупным бисерой. Как символ языческого божества – животного, он спускался вдоль спины.

Древний обычай требовал украсить или «оградить» уши от наговора и сглаза и поперёк кички накладывали шнур с великолепными кистями, нанизанными из щелка и бисера. Этот шнур назывался «подзаушники», часто рядом с ним, присоединяя к серьгам, помещали «пушки» - шарики из белого гусиного пуха. Затылок закрывали «подзатыльником» - полукругом кумачной, с холстиной подкладкой ткани, выложенный лентами, позументом, чёрным шнуром и блёстками, от этого полукруга спускалась низанная из крупного разноцветного бисера (белый, голубой, чёрный, жёлтый, вишнёвый) прямоугольная сетка, закрывающая шею и часть спины.

Подзатыльник должен был закрыть все до единого из оставшихся волосков, потому что, по древним поверьям, волос обладал магической силой. Этой силой наделяла женщин земля, как и женщина имеющая нивы-волосы. По выходе замуж женщина становилась членом чужого рода, и чтобы не принести несчастье мужу и его родне, она должна была тщательно прятать свои волосы.

Теперь наступала очередь прикрыть всё это сложное сооружение – надеть сверху «сороку» из красного кумача с вышитым золотом «очельем». К сороке добавлялась ещё увивка, назначение которой было закрепить заднюю часть сороки. Увивка – подковообразная дуга из холстинного жгута, обшитая сверху серебряным галуном, к нижнему краю пришивалась шелковая коричневая бахрома, оканчивающаяся блёстками и лентами. Когда увивку прикрепляли к сороке, ленты свешивались вдоль лица, развевались, то открывая, то закрывая подзаушники, создавая постоянно меняющуюся живописную цветовую среду около женского лица. Однако при всей своей сложности головной убор – рогатая кичка не был перегруженным. Чувство меры, присущее творцам народного костюма, и здесь останавливало буйство фантазии женщин.

Последние две детали – «крылышки», пришитые к вороту, унизанной бисером, стеклянными пуговицами, блёстками и шелковым шнуром. Он застёгивался сзади, где соединялись крылышки и жерелок, покрывавшие спину и грудь. Жерелок низали из крупного цветного бисера, он ложился широким полукруглым воротником,  напоминавшим круглое княжеское «ожерелье» Древней Руси.

Рубашка была первой и самой древней одеждой всех вообще обитателей Восточной Европы. К древним одеждам во всем мире относятся и набедренные повязки всех видов. Самый простой и лёгкий в изготовлении ее вариант – это кусок ткани, обёрнутый вокруг бёдер. Если им прикрываешь тело сверх рубашки, то можно даже и не снимать его. Такой и была когда-то понева – вторая или такая же главная женская одежда рязанской земли, неизменными от 18 века. Костюмы же молодых женщин являются очень интересным сочетанием остатков старины с модой 90-х годов 19 века. Мезень в 18 веке по приказу Екатерины 2 была объявлена городом, но вплоть до недавнего времени имела сообщения главным образом водными путями, поэтому там дольше сохранялся старинный костюм как обрядовый, то есть девичий костюм невесты. Воспитанные в уважении к традициям, молодые женщины старались в своём костюме сохранить что-то от старины, а что-то прибавить от моды. Так были оставлены нетронутыми шитые золотом красные бархатные кички, надевающиеся сверх женского повойника. Очелье кички закрывали шелковым красным платком (сложенные сначала косынкой, а затем в виде ленты) который завязывали спереди, а из кончиков делали ушки.

Одарённый в любой области человек в своём творчестве предвосхищает будущее. Интуиция подсказывает ему Основное направление развития его специальности. Так всегда было и с В. Зайцевым. Увлечение народным костюмом со временем переросло в постоянную глубокую любовь. На протяжении десяти лет, когда творчество В. Зайцева получило уже всеобщее признание и за рубежом, художник часто обращается к любимым мотивам народного искусства. Создание модели, её эскиза для Славы всегда радостный процесс. В его работе нет вымученности, потуг, вызывающий глубокую душевную усталость и тревожную неудовлетворённость. Творческий процесс у Славы, как весенняя песня птицы, льётся широко, звонко и непринуждённо, по велению природы. Для художника, чьи произведения трёхмерны, очень важным качеством является понимание материала. Это относится не только к архитектору, скульптору, художнику – прикладнику, но и к художнику модельеру. Чувство материала всегда ведёт модельера по правильному пути, часто подсказывает ему форму и даже силуэт. Природа наградила В. Зайцева не только пониманием, но острым ощущением материала.

Страницы: 1, 2, 3