. Не выпуская карандаш и бумагу из рук, приступаем к разработке схемы укладки кафеля. Для этого на листе чертят планы всех поверхностей, которые подлежат облицовке, по отдельности и в изометрической проекции. Обязательно отмечают все проемы, приборы и конструкции. Затем выбирают вид облицовки: шов в шов, в разбежку или по диагонали. На этом же этапе определяют размер кафельных плиток, наличие декоративных элементов, бордюров и фризов. При помощи карандаша и линейки на планах поверхностей расчерчивается порядное расположение плиток. Отмечаются положение декоров, бордюров и фризов. При этом надо стремиться к тому, чтобы в углах и других местах примыканиях разных плоскостей, не было узких полосок кафеля. Можно подготовить несколько вариантов укладки для плиток разных размеров.

Инструменты и приспособления

Для подготовки и выравнивания оснований, укладки, сортировки и обработки плиток, для контроля качества облицовки пользуются следующими инструментами:

Ручной инструмент облицовщика:

1-обыкновенная лопатка, 2-прямоугольная лопатка, 3-отрезовка, 4-стальной шпатель, 5-штукатурный ковш, 6-царапка,7-гладилка, 8-отвес массой 150кг, 9-резиновый шпатель, 10-хлопушка, 11-брусок, 12-кисть, 13-шлямбур, 14-скарпель, 15-пазовый уплотнитель, 16-ареометр, 17-рулетка длинной 2м, 18-молоток массой 600г, 19, 20-плиточные молотки массой 80 и 60г, 21-дубовый клинышек, 22-стальной резец наконечником из твердого сплава,23-24-клещи, 25-двустороняя кирочка, 26-резиновый присос, 27-28-стальные штыри, 29-карборундовый брусок, 30-карборундовый круг, 31-трехгранный брусок, 32-уровень, 33-стальной угольник, 34-шаблон, 35-шаблон А.С Афонина, 36-ножовка, 37-наколенник.

Подготовка поверхности

Потребуется выявить несколько параметров поверхности, которые влияют на объем подготовительных работ, на количество материалов необходимых для выполнения подготовки и облицовки, а также на качество облицовки. Во-первых, смотрим отклонение поверхностей от осей или от заданных плоскостей. Для полов, как правило, от горизонтали, а для стен - от вертикали. Для проверки пола на него укладывается длинное правило по нескольким направлениям. Пузырек воздуха в линзе покажет, насколько пол наклонен. Если требуется сделать пол с заданным уклоном, то под уровень подкладывается рейка-шаблон, у которой сделан соответствующий уклону профиль. Допустимым является отклонение на 2 мм на метр длины правила (0,2%), но не более 50 мм при размерах помещения более 25 м. Для проверки отклонения стен от вертикальной оси есть два метода измерения: при помощи отвеса и при помощи уровня. При использовании отвеса погрешность меньше. Для применения отвеса по углам стен под потолком вбиваются гвозди или устанавливаются марки для крепления шнура отвеса из гипса или алебастра. Затем на эти отметки навешивается отвес. При помощи рулетки или линейки проверяется зазор между шнуром отвеса и стеной в нескольких местах по всей высоте. Если проверка делается уровнем, то технология аналогична проверке пола, только смотреть надо на другой глазок уровня. Допускается наклон стены 0,2%, то есть разница между зазором под потолком и у пола не превышает 2 мм на метр высоты. Второй операцией по оценки поверхностей является проверка ровности плоскостей. Производится это при помощи длинного уровня, правила или ровного бруска. К проверяемой поверхности прикладывается выбранный инструмент. Просветы между ним и поверхностью подлежащей облицовки не должны быть больше 2 мм. Если неровности больше, то предстоит их ликвидировать. Прочность поверхностей проверяют простукиванием. Если имеются плохо держащиеся слои, то будет слышен бухтящий звук. Такие слои надо будет счистить до прочной кирпичной или бетонной основы. Если же при проверке простукиванием поверхность осыпается как песок, то ее можно будет усилить специальными средствами или снять. Если стены помещения деревянные, они перед облицовкой керамическими плитками должны быть обиты металлической сеткой с величиной ячеек 10-15 мм. Металлическая сетка прибивается не прямо на деревянную стену, а на деревянные бруски толщиной 20-25 мм и шириной 30-40 мм. Между этими рейками и поверхностью деревянной стены предварительно прокладывают слой толя или рубероида. Металлическую сетку обмазывают цементным раствором с добавлением волокнистых веществ (асбест 6-7-го сорта, очесы), после чего эту поверхность оштукатуривают цементным раствором 1:3. Толщина слоя штукатурки должна быть не меньше 15 мм. Штукатурку при подготовке поверхностей к облицовке выполняют без заглаживания и затирки налета. При укладывании плитки на деревянные полы их сначала необходимо обить стальной сеткой, затем на сетку уложить стяжку - слой бетона толщиной 2-3 см, потом положить еще один слой из металлической сетки и еще один слой бетона такой же толщины, как и первый. После чего получившуюся поверхность следует тщательно разровнять и нанести на нее царапины (борозды) для лучшего сцепления раствора, на котором потом будет укладываться керамическая плитка, с полом. После схватывания бетона (через 3-5 суток) можно приступать к настилке пола. Облицовку стен керамическими плитками производят на выровненных поверхностях, очищенных от грязи, намывов раствора и жировых пятен. Несмотря на то, что сегодня существует большое разнообразие клеевых смесей, которые позволяют производить облицовку прямо по старому кафельному покрытию, старую плитку лучше снять. Отказываться от очистки старого кафеля стоит только при сильной нехватке времени, и только при том условии, что поверхности идеально гладкие. Демонтаж старых плиток производится при помощи молотка и зубила. Затем стена очищается шпателем от остатков клея или раствора. Если ранее кафель был уложен на окрашенную поверхность, то предстоит ее дальнейшая очистка.

Если облицовываемая керамической плиткой стена была окрашена, слой краски необходимо счистить полностью, опять-таки не взирая на наличие в продаже клеевых смесей, которые предназначены для укладки кафеля по окрашенным поверхностям. Опыт показывает, что надежное сцепление краски с основой - огромная редкость. Если этого не сделать, хорошо вначале державшаяся плитка через некоторое время начнет постепенно отходить от стены вместе с цементным раствором, подниматься "шубой" и, в конце концов, отвалится. Сбивать краску с крепких поверхностей удобно перфоратором с лопаткой. Скорость работы очень высокая, но много шума. Еще можно ободрать краску при помощи отрезной машинки с насадкой кардщеткой. Если не удается механизировать работу, то краска неплохо сбивается топориком. Слои краски, которые держатся слабо, можно счистить шпателем или циклей. Но одной очисткой стены от краски ограничиваться нельзя. Если хотим, чтобы кафель хорошо держался на стене, нужно развести водой чистый цемент до консистенции жидкой сметаны и, погрузив в полученную смесь небольшой кусок тряпки, один ее конец зажать в руке, а другим, шлепками наносить на стену тонкий слой цемента. Тряпка должна оставить при соприкосновении с поверхностью стены цементное пятно толщиной не более 2-3 мм. Таким образом, нужно прогрунтовать чистым цементом всю поверхность стены, которая будет облицована кафелем. Плитку на такую стену можно класть только после ее полного высыхания. Стены, оклеенные обоями, также необходимо очистить. Для этого нужно смочить обои горячей водой и вооружиться шпателем. В отличие от предыдущих, эта операция очень проста. После ликвидации бумажных полотен, стену дополнительно очищают кардщеткой от остатков обойного клея. Если облицовке подлежит не вся стена, то обои снимают с площади, которая немного меньше, чем будет покрыта кафелем. С особой осторожностью кафель приклеивают так, чтобы он немного заходил на обои. И, наконец, пол. В случае если он покрыт линолеумом или ПВХ плитками, их придется снять. Если напольное покрытие просто уложено на пол, то поднимают плинтуса, которые его удерживали, а сам линолеум скатывают. Если оно приклеено, то шпателем поддевают край листа и аккуратно сдирают. Затем при помощи кардщетки или крупной наждачной бумаги снимают остатки клея. Подготовив поверхность к началу работ, нужно позаботиться о керамической плитке. Для лучшего сцепления плиток с раствором перед началом работы их следует замочить на некоторое время в воде так, чтобы их поверхность была под водой. Точное время, необходимое для процесса насыщения плитки влагой, назвать трудно. Если через некоторое время (10-20 мин) вы достанете плитку из воды и, поднеся к уху, услышите характерное легкое шипенье, это означает, что вода еще не вытеснила весь воздух из плитки и замачивание следует продолжить. Когда шипение прекратится, плитка насытилась влагой, и ее можно устанавливать на стену. Следует иметь в виду, что под эмалью некоторых сортов кафеля при обильном смачивании их водой могут остаться водянистые пятна. Такие плитки замачивать не следует, их с внутренней стороны надо промочить мокрой кистью. Еще лучше перед укладкой такой плитки на ее тыльную сторону нанести немного разжиженного цементного раствора и тут же счистить его ребром мастерка для того, чтобы не произошло резкого перераспределения влаги, и плитка после укладки на место не отпала. Облицовку керамической плиткой лучше начать с пола, так как в этом случае плитки, положенные на стену, будут опираться на выложенные горизонтально по уровню полы. Если же стены необходимо оформить раньше, чем полы, то внизу каждой стены придется устанавливать рейку, на которую будут опираться нижние ряды плиток.

Облицовка пола

При прямой укладке кафельной плитки выбираем место для первого ряда. Если вдоль стен укладываются нерезаные плитки, то удобнее начинать с противоположного входа конца комнаты. В противном случае начинать можно или с середины помещения (на больших площадях) или со второго от стены ряда (на маленьких площадях). При диагональной укладке с фризом работу всегда начинают с разметки фриза. Его длина должна быть такой, чтобы уложить по его периметру целое число треугольных плиток. Начинать следует с укладки основного поля, а фризом и заделкой оно окаймляется позже. Затем при помощи угольника и уровня устанавливаются так называемые маячные плитки. Они необходимы для удержания плоскости и уровня покрытия. Если на плоскости есть бугры, то маяки расставляют на самом высоком подъеме. На пол в местах установки маяков наносится клеевая смесь, которую разравнивают при помощи зубчатого шпателя. После чего непосредственно укладывают плитку и пристукивают ее резиновой киянкой. Коротким уровнем проверяется правильность установки плитки по ее осям и диагоналям. Затем устанавливается следующий маяк, но его положение еще проверяют длинным уровнем по отношению к предыдущему маяку. Если плитка выгнутая, то зазоры между ней и уровнем должны быть симметричны относительно середины плитки. Между маячными марками по всему контуру помещения по шнуру и при помощи рейки, называемой правилом, настилают мучные ряды, затем устанавливают промежуточные марки и маячные ряды в центральной части пола. Плитки настилают по шнуру, закрепленному горизонтально на штырях, гвоздях или дюбелях, забитых около маячных рядов. В цементный раствор для повышения прочности сцепления керамических плиток с раствором и облегчения работы с ним вводят добавки пластификаторов - извести или глины. С ними раствор становится пластичнее, не столь грубым. Количество пластификатора подбирается пробным способом. Черный пол комнаты полностью покрывают слоем цементного раствора, толщиной в 10-15 мм. Ширина швов между плитками размером до 200х200 мм должна быть не более 2 мм. Плитки укладываются на подготовленный цементный раствор и осаживаются ударами рукоятки мастерка или кельмы до уровня шнура, натянутого по маячным рядам.

Когда ряд полностью закончен, то проверяют уровнем его плоскость. Не должно быть его качаний на буграх и просветов между ним и плиткой. Если работа начинали со второго от стены ряда, то потом производится укладка первого ряда с подрезкой. Если же начальным был первый ряд, то потом производят укладку двух - трех следующих рядов - так называемых захваток. Захватки ограничиваются с одной стороны предыдущим рядом плитки, а с другой натянутым шнуром.

На поверхность, которую можно облицевать за 10-15 минут наносится клей. Он разравнивается гребенкой, и укладываются плитки. Отделочный материал выравнивают резиновой киянкой по высоте, если плитка по отношению к соседним утоплена, ее придется снять и добавить цементный раствор. После выравнивания по высоте и плоскости ориентируют плитки и формируют швы при помощи крестиков. Утапливать крестики надо не меньше чем на половину толщины плитки. Легким постукиванием с торца плитки немного уплотняют. Постоянно проверяют совпадение края плитки в последнем ряду захватки с натянутой ниткой. При установке на пол керамических плиток, кроме того, что они укладываются по уровню горизонтально натянутого шнура, правильность их настилки проверяется правилом. На правило сверху кладут уровень, чтобы выявить все отклонения положения керамических плиток, а, следовательно, и пола в целом. Кроме проверки на горизонтальность правило служит еще и для проверки на неровность, ведь натянутый шнур, ограничивающий верхнюю плоскость уложенной керамической плитки, представляет собой границу довольно зыбкую. А глаз может не заметить, что в одном месте плитка легла на 0,5 мм ниже, чем натянутый шнур, а соседняя с ней плитка этот шнур своей поверхностью несколько приподняла, в результате чего разница по высоте между соседними плитками может доходить до 3 мм. По такому неровному полу ходить не очень-то приятно.

Уделите внимание уголкам плиток. Если плитка имеет разную вогнутость, они могут выступать. В таком случае некоторые плитки можно осадить немного ниже требуемого уровня, и пол будет казаться ровнее. Швы обязательно очищаются от клея деревянной палочкой или влажной губкой. После завершения ряда излишки клея снимают с края плитки. Натягивают шнур снова, и делают следующий ряд. В небольших помещениях можно обойтись без шнура, в таком случае прямолинейность швов контролируют при помощи длинного уровня, который прикладывают к торцу ряда. При диагональной укладке - шнур натягивается для каждого ряда. При этом обязательно надо следить за совпадением швов в двух перпендикулярных направлениях. По мере продвижения маячные плитки снимаются, очищаются и используются для укладки.

Между стенами помещения, как в длину, так и в ширину не всегда укладывается целое число керамических плиток, и их приходится перерубать. Мало того, что ровно перерубить керамическую плитку, предназначенную для настилки пола, трудно, это ведет к перерасходу плиток и отбирает много времени и сил. Особенно много плиток, примыкающих к стенам, приходится перерубать при симметричной системе настилки плитки, когда первая плитка укладывается в центре пола. При несимметричной системе настилки плитку начинают укладывать с одного какого-нибудь угла в направлении к двум противолежащим стенам. В этом случае перерубать нужно только плитки, примыкающие к двум стенам, у которых мы заканчиваем процесс обкладки. Если вдоль стены укладывается целое число плиток и остается все же небольшое пространство, можно обойтись и без перерубки плиток, просто немного увеличив швы между плитками с таким расчетом, чтобы лишняя ширина швов поглотила недостающее пространство.

Облицовка стен

Теперь, когда пол готов, можно приступить к облицовке стен. Мастера- плиточники рекомендуют начинать укладку с лицевой стены, с той, что напротив входа в помещение. Когда остальные стены будут облицованы, все неровности, получившиеся в результате резки плиток на лицевой стене, будут спрятаны под раствором и кафелем боковых стен. А неровности, получившиеся на боковых стенах, при входе в комнату не так заметны.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6